Монтаж винилового сайдинга

Подготовка. 
      Согласно технологии, при монтаже винилового сайдинга необходимо учитывать эффект вероятного его расширения при нагревании, а также сжатия при охлаждении. Соблюдая нижеперечисленные инструкции, Вы сможете сделать монтаж сайдинга, который будет выглядеть красиво и престижно на протяжении многих лет.
1. Нельзя забивать гвозди с лицевой стороны панелей! 
2. Старайтесь вбивать гвоздь точно по центру предназначенного для этого отверстия в панели. Забивая гвоздь близко к краю отверстия, можно поломать панель. 
3. Не заколачивайте гвоздь до конца. Оставьте промежуток 1-1.5 мм от верхней части гвоздя до прибиваемой панели. Расстояние между соседними гвоздями должно составлять от 30 до 40 см. После завершения монтажа сайдинга у прибитых панелей должна сохраниться некоторая свобода движения в горизонтальном направлении.
4. Следует оставлять зазор около 5 мм между панелями сайдинга и аксессуарами для вероятного температурного сжатия-расширения панели. Если установка происходит в холодное время, лучше оставить зазор до 10 мм. 
5. Во время монтажа электропроводки, опалубки, ставет и т.п. следует просверливать в сайдинге отверстия для применяемых болтов на 5 мм шире, нежели их диаметр. Это обеспечить возможность свободного сжатия-расширения панелей. 
6. Защелкнув очередную панель сайдинга с нижней панелью или стартовой полосой, ни в коем случае не натягивайте ее. Закрепленные панели не должны висеть с натяжкой.

     Новые постройки, в большинстве случаев, не требуют установки обрешетки. Однако многие старые дома не могут похвастаться ровными стенами. Чтобы избежать «волнового» эффекта, на них следует смонтировать обрешетку. Для неровных деревянных поверхностей обрешетку изготавливают из реек или досок. Для каменных поверхностей обрешетка должна состоять из деревянных реек с размерами 2.5х8 см и быть прибита к стене гвоздями. При монтаже горизонтального сайдинга рейки устанавливают вертикально с промежутками в 30-40 см. Их следует установить около всех дверей окон, прочих проемов и отверстий, на каждом углу, как по нижней, так и по верхней зоне монтажа сайдинга. При монтаже вертикального сайдинга все нужно делать точно также с поправкой на то, что обрешетка должна крепиться вертикально. Обрешеченную стену можно покрыть утеплителем или же заполнить им пространство между рейками, так чтобы толщина утеплителя и реек была одинаковой. Таким образом, поверхность стен останется ровной и не будет возникать «волновой» эффект.

  Утепление. 

     Лучше всего применять утеплитель в рулонах или плитах размером 1.2х2.5 м. Крайне нежелательно пользоваться рыхлым утеплителем, так как он не сохраняет форму и способен вызвать деформацию обшивки.

  Методы резки.

     Для резки следует использовать ручную электропилу с циркулярным лезвием или абразивным колесом, нож-резак, ножовку, ножницы по металлу.

Ножницами по металлу нужно начинать резать с верхнего края панели, где пробиты гвоздевые отверстия, и продолжать до самого низа.

Работая электропилой с использованием мелкозубчатого полотна, следует вести пилу медленными движениями.

При помощи ножа-резака нужно проводить глубокую борозду на панелях, после чего сгибать и разгибать их, пока они не сломаются по намеченным линиям.

  Выбор гвоздей.

     Лучше всего применять алюминиевые или оцинкованные гвозди с диаметром шляпки от 0,9 до 1 см. Диаметр ножки гвоздя должен составлять 3 мм, а ее длина должна быть достаточной для погружения в основу не менее чем на 2 см.

  Допуски.

     Виниловый сайдинг следует прибивать так, чтобы не возникало препятствий для вероятного сжатия или растяжения. Нжно оставлять зазоры в 5-6 мм при скреплении панелей с фасками и кромками. Нельзя прибивать сайдинг очень плотно! Оставляйте зазоры между верхними краями шляпок и винилом, хотя бы от 1 до 1.5 мм, что опять-таки будет обеспечивать свободное расширение-сжатие, а также позволит избежать образованию «волнового» эффекта. Гвозди должны попадать как можно точнее по центру специальных отверстий в панелях и при этом вбиваться строго перпендикулярно! Не используйте согнутые гвозди во избежание вздутия сайдинга. Ни в коем случае не забивайте гвозди в лицевую поверхность панели! Если пробить панель гвоздем, это может спровоцировать дополнительное сопротивление процессам расширения и сжатия, что, в свою очередь, приводит к вздутию сайдинга. При монтаже сайдинг не должен излишне натягиваться, так как такое натяжение приводит к деформации и неправильному соединению панелей между собой и с прочими деталями. Во время монтажа сайдинга панель следует сперва соединять с нижней панелью и подталкивать вверх до характерного защелкивания. Только потом ее нужно прибивать. Правильным считается такое расположение гвоздей, когда расстояние между ними составляет от 30 до 40 см.

МОНТАЖ ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА

1. Провести линию мелом.

     Отыщите крайний нижний уровень старой облицовки либо сайдинга на стене дома. Произведите частичное вбивания гвоздей на 4 см выше нижнего уровня на обоих углах стены. При помощи мела или бечевки проведите ровную линию между вбитыми частично гвоздями. Проведите те же действие по всему периметру дома.

2. Установка стартовой полосы.

     Произведите установку стартовой полосы так, чтобы верхний обрез прилегал к меловой линии. Прибейте ее гвоздями вдоль всей линии. Если поверхность стены содержит впадины, необходимо подкладывать под стартовую полосу прокладку для предотвращения волнового эффекта. Не прибивайте стартовую полосу чрезмерно плотно!

3. Добавление секций стартовой полосы.

     При необходимости добавления секций стартовой полосы, стоит оставлять между ними промежутки в 6 мм для вероятного расширения.

4. Установка внутреннего угла.

     Установку внутреннего угла осуществляют на имеющемся стыке пары стен так, чтобы он находился на 6 мм ниже от края стартовой полосы. Необходимо оставлять достаточное для монтажа софита расстояние до карниза. Для этого следует прикрепить деталь путем забивания гвоздей в верхние отверстия с обеих сторон детали. На этих двух гвоздях она и должна быть подвешена. Таким же образом все остальные детали должны равномерно подниматься по стене до самого карниза. Укрепляйте деталь на прилегающих стенах, забивая гвозди на расстоянии от 20 до 40 см между собой так, чтобы они входили точно по центру предусмотренных в детали отверстий для гвоздей. Такой способ даст возможность свободному вертикальному расширению. Не следует забивать гвозди чересчур плотно. Аналогичные действия необходимо производить и для деталей на внешних углах.

5. Соединения внутреннего угла.

     Если высоты детали недостаточно, то следует соединить между собой несколько деталей. Для этого нужно отрезать 2.5 см от верхнего края нижней детали, так чтобы осталась средняя, лицевая часть. Затем, следует наложить верхнюю угловую деталь на нижнюю на 20 мм, чтобы осталось 5 мм для вероятного расширения.

6. Соединения внешнего угла.

     Для соединения внешних углов все процедуры такие же, как и для деталей внутренних углов.

7. Установка внешнего угла.

     Устанавливая внешний угол, оставляйте сверху  расстояние около 6 мм до карниза либо J-рейки. Закрепляйте деталь, забивая гвозди в верхние отверстия с обеих сторон детали. На этих двух гвоздях и должна висеть деталь. Гвозди должны быть вбиты как можно точнее по центру отверстий в деталях и на расстоянии от 20 до 40 см между собой. Все это обеспечит возможность сжатия-расширения в нижней части стены. Опять-таки, не следует забивать гвозди слишком плотно!

8. Изготовление крышки для внешнего угла.

     В некоторых случаях возникает необходимость закрытия внешнего угла либо с нижней, либо с верхней стороны. Чтобы изготовить крышку, нужно отрезать от детали J-рейку, равную удвоенной ширине внешнего угла (измеряя у основания угловой детали). В центре вырежьте прямой угол. После чего нужно отрезать по 22 мм с обеих сторон, оставляя прибиваемые края. Изогните J-рейку по середине и прибивайте ее к внешнему углу дома. Далее необходимо вставить деталь внешнего угла в получившийся канал и тоже прибить.

Примечание: если ширина J-рейки окажется недостаточной для вставления в нее угловой детали, тогда следует отрезать замкнутую внутреннюю часть, таким образом, увеличив ее ширину.

9. Установка J-рейки вокруг дверных и оконных проемов.

     J-рейку устанавливают сверху и по бокам дверных и оконных проемов. Для этого ее прибивают по периметру проемов. Чересчур плотно прибивать нельзя. Кроме того J-рейку можно установить и под окном или дверью как завершающий элемент. Смонтированная снизу двери или окна кромка будет защищать панели сайдинга от повреждений.

10. Формирование углов на J-рейках.

     Необходимо произвести обрезку края J-рейки и установить его в оконный проем (на рисунке справа правая деталь). Очередная деталь J-рейки должна устанавливаться над оконным проемом, на боковые J-рейки. Из дна J-рейки, которая установлена над окном, нужно вырезать ушко и отогнуть его вниз. После чего следует проделать все те же операции на противоположной стороне.

11. Закрепление углов на J-рейке.

     Выполните срез стороны верхней J-рейки под углом в 45 гр., согласно схеме на изображении. После чего нужно соединить верхнюю J-рейку с боковыми.

12. Монтаж первой панели сайдинга.

     Сначала необходимо выполнить вставку нижнего края первой панели в стартовую полоску и прибить ее верхний край к стене. Начинать устанавливать панели сайдинга рекомендуется с задней части дома, шаг за шагом продвигаясь в направлении фасада. Каждый раз при попадании панели на угловую деталь следует оставлять запас в 6 мм для вероятного расширения или сжатия.

Примечание: начинайте проводить работу с участков подверженных усиленному движению (ворота, двери, и т.п.).

13. Соединение деталей внахлест.

     Любая панель сайдинга должна перекрываться следующей панелью хотя бы на 2.5-3 см. На последних 10 см до края панели не должно быть гвоздей.

14. Правильная установка панелей сайдинга.

     По завершению первого ряда сайдинга необходимо начинать второй ряд с тыла дома и укладывать панели по направлению к фронтальной части. Следует располагать панели сайдинга так, чтобы стыки панелей верхнего рядом не совпадали со стыками панелей из нижнего ряда. По-прежнему необходимо оставлять около 6 мм запаса между панелями и угловыми деталями или J-рейками около окон.

15. Замер сайдинга под окнами.

     Для произведения установки панелей сайдинга под окнами чаще всего приходится резать панели. Для этого необходимо приложить панель под окном и, держа ее, наметить ширину самого окна или окна с наличниками, плюс к этому оставить еще по 6 мм с каждой стороны. Далее нужно отмерить и отметить вертикальное пространство для панели, оставляя все те же 6 мм на запас от нижней границы окна (либо наличника). Стоит повторить процедуру измерения.

15а. Резка сайдинга.

     Сперва на панели нужно сделать вертикальные надрезы при помощи ножовки или пилы по нанесенным отметкам. Далее следует согнуть ножом горизонтальную зарубку, а также несколько раз согнуть панель по зарубке, чтобы отмеченный кусок отломился.

15b. Установка сайдинга под окном.

     Деталь верхней кромки нужно установить под окном согласно ширине проема заподлицо с рамой. В некоторых случаях следует прибивать рейки для более плотного прилегания сайдинга к стене. При помощи пассатижей-перфоратора нужно проделать выступы в панели на 6 мм ниже сделанного обреза с расстоянием между собой в 17-20 см. Эти выступы необходимо делать лицевой стороной наружу, чтобы потом заложить их под верхнюю кромку сайдинга.

Примечание: можно устанавливать верхнюю кромку, комбинируя ее с J-рейкой. В таком случае в первую очередь устанавливается J-рейка, а после этого верхняя кромка, чтобы последняя оказалась в середине J-рейки. Эта комбинация обеспечит более презентабельный внешний вид.

16. Измерение панели над окном.

     Измерьте и отрежьте панель сайдинга, повторяя предшествующие действия, с поправкой на то, что от панели необходимо будет отрезать не верхнюю, а нижнюю часть. После чего следует вставить панель в J-рейку, поставленную над окном, и прибить ее.

17. Последняя панель сайдинга под карнизом.

     Произведите установку детали верхней кромки. Финишную рейку прибейте к стене заподлицо к карнизу. Для обеспечения более плотного прилегания сайдинга возможно будет нужно прибить рейки. Может быть, что вам потребуется более одной финишной рейки. В таком случае стыковку деталей необходимо производить согласно схеме на изображении.

17a. Измерение верхней детали.

     Замерьте расстояние между выступом панели сайдинга снизу и верхней частью внутреннего паза верхней кромки и отнимите от результата 3 мм. Произведите обрезку верха панели по данной мерке.

17b. Устройство выступов для закрепления верхней панели.

     Обрезанную панель сайдинга необходимо приложить к верхней кромке и провести линию в месте встречи обеих деталей. После этого, используя пассатижи-перфоратор, сделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже обреза сверху, соблюдая интервал между ними в 17-20 см. Выступы делаются лицевой стороной наружу.

17c. Установка верхней панели.

     Произведите замыкание нижнего обреза сайдинга с нижней панелью, а его край с J-выступами защелкните в пазе финишной рейки. Не следует вбивать гвозди в лицевую сторону панелей!

18. Монтаж сайдинга на фронтонах.

     Произведите измерение угла наклона крыши при помощи отрезка панели, соединив его с панелью внизу. К коньку крыши приложите другой отрезок. В месте, где оба отрезка перекрывают друг друга, сделайте отмер линии угла. У вас получится шаблон для обрезки конца сайдинга, для последующей его установки с одной из сторон фронта. Для второй стороны фронта произведите те же самые действия.

18a.

     Произведите установку J-рейки на фронте под свесом крыши, прибивая согласно описанным правилам. При необходимости можно использовать несколько J-реек, состыковывая их подобно схеме для деталей верхней кромки.

18b.

     Выполните замыкание панели сайдинга с ниже установленной панелью, после чего вставьте ее в паз J-рейки.

Примечание: для вероятного расширения необходимо оставлять 6 милиметровый зазор J-рейкой и сайдингом.

СОФИТ

1a. Открытый свес.

     В том случае, когда крыша обладает отрытым свесом, нужно применять F-рейку, прибивая ее к стене дома. С использованием уровня нанесите на стену параллельные нижнему краю свеса метки карандашом. Отступите от данных меток 22 мм вверх и нанесите линию мелом. Прибейте F-рейку вдоль полученной линии так, чтобы край с гвоздевыми отверстиями установился на меловой линии. Данные действия являются крайне важными, так как J- и F-рейки служат в качестве опоры панелям софита. При отставании свеса крыши от стены более чем на 45 см, необходимо устанавливать вспомогательную опорную балку.

1b. Закрытый свес.

     J-рейку следует использовать, когда карниз обладает закрытым свесом. Ее нужно устанавливать на стене напротив свеса. Для этого измеряется расстояние от внутренних пазов J- и F-реек (между противоположной стеной и свесом) и отнимается 6 мм для вероятного сжатия-растяжения. После этого отрезается софит по полученной длине. Когда длина свеса составляет более 90 см, поступают так: добавляется по 6 мм с обеих сторон. Рекомендуется применять неперфорированный или перфорированный софит для обустройства соответственно невентилируемой или вентилируемой кровельной системы. Произведите установку софита путем вставления его в кромки. Каждую панель следует прибивать в центре гвоздевых отверстий до начала установки следующей панели. После установки первой панели, вторую нужно вставлять в уже прибитую, защелкивая из края. Если ширина свеса больше 45 см необходимо обеспечить установку дополнительного крепления.

2. Устройство углов поворота.

     Панель софита в местах поворота углов необходимо обрезать под углом 45 градусов. Чтобы создать дополнительную поддержку панелей, следует применять пару J-реек, соединяемых задними стенками.

3. Закрытие концов софита.

     Конец софита закрывается при помощи J-рейки. Для этого ее прибивают к краю свеса, захватывая при этом J- и F-рейки, которые поддерживают софит.

ВЕТРОВАЯ ДОСКА

1. Ветровая доска прикладывается к F-рейке, а также к прикрепленной к свесу крыши и укрепленной под крышей финишным рейкам. Для этого отмеряется ширина ветровой доски и за вычетом 5 мм отрезается от панели. Далее нужно заткнуть нижний край ветровой доски у дна F-рейки. Затем пассатижами-перфоратором на верхнем крае ветровой доски  проделываются выступы с интервалом в 15 см между собой. В конце, в паз финишной рейки заправляется верхний край доски.

Примечание: чтобы обеспечить правильную и ровную установку ветровой доски, следует во время примерки и установки реек проводить линии мелом. Будьте также внимательны, когда прибиваете ветровую доску. Не стоит делать этого по лицевой стороне доски!

2. Для изготовления крышки для угла, требуется отрезать от ветровой доски ее часть длиной 15 см. С оборотной стороны прочертите по центру вертикальную линию. Отрежьте куски под 45 градусов относительно линии в обоих направлениях. Используя фальцегибочный инструмент либо металлическую рейку для сгибания отрезка вдоль центральной линии, чтобы получить уголок, аналогичный приведенному на изображении. Края ветровой доски следует обрезать в углах. Используя пассатижи-перфоратор, сделайте выступы на верхнем обрезе крышки для угла. После чего необходимо прицепить крышку к нижнему краю ветровой доски, а верхний край защелкнуть в пазе финишной рейки.