Перекрытие по деревянным балкам – довольно стандартный способ обустройства межэтажного или чердачного перекрытия. Всем понятно, что перекрытие – это одно из основных составляющих строящейся или построенной конструкции. Именно поэтому ему стоит уделять повышенное внимание.
Многие дилетанты от строительства считают, что перекрытия служат лишь для того, чтобы создать потолок нижнего этажа и пол верхнего. Это, конечно, так, но более важная задача перекрытия состоит в том, что оно является горизонтальной связью стен строения.
Современные технологии предлагают следующие материалы для обустройства перекрытия:
- деревянная балка;
- металлическая балка с накатом из легкобетонных плит;
- железобетонная балка с накатом из легкобетонных плит;
- готовые ЖБИ (например, стандартные плиты многопустотные перекрытия);
- железобетон, который заливается монолитом.
Все эти конструкции имеют свои преимущества и недостатки. В частности - деревянная конструкция хороша тем, что:
1. Она быстро и легко монтируется. Может показаться, что железобетон наливается быстрее, однако ему требуется 24 суток до набора полной крепости. К тому же, стоимость такого монтажа меньше, так как существенные средства экономятся на кране, поднять балки на перекрытие способны всего 2-3 человека.
2. Материал доступен. Балки обычно изготавливаются из древесины хвойных пород, которая распространена практически повсеместно.
3. Деревянная балка мало весит. Это позволяет существенно снизить вес всей конструкции, следовательно потратить меньше времени и денег на фундамент.
4. В деревянные перекрытия легко укладывается звукоизоляция, что препятствует проникновению посторонних шумов в помещение.
5. Деревянная конструкция стоит сама по себе дешевле, а с учетом экономии на кране получается вообще солидная сумма.
6. Монтаж деревянной конструкции делается в течение одного дня, что сравнимо с перекрытием плитами с помощью крана.
Мы бы покривили душой, если бы сказали, что у деревянного перекрытия нет своих недостатков. Они таковы:
1. Ограничение длины балки без опоры составляет 4500 мм, что не позволяет укладывать дерево на залы большой площади. При использовании балок большей длины под них необходимо проектировать дополнительные опоры.
2. Само по себе дерево пожароопасно, поэтому перед укладкой все деревянные детали обязательно должны проходить обработку специальным противопожарным составом. К тому же такой состав предотвращает гниение древесины.
3. Деревянное перекрытие обладает достаточно малой прочностью по сравнению с железобетонным, поэтому на него вам не удастся установить тяжелое промышленное оборудование. Однако этот недостаток абсолютно не играет роли, если мы говорим о жилом помещении, где наиболее весомым предметом является шкаф или пианино.
Обращая внимание на последний пункт, мы смело можем заявить, что перекрытие по деревянным балкам отлично подходит для частного домостроения, в том числе и для коттеджного строительства. Если вы окончательно решили использовать деревянные балки для перекрытия, то вам необходимо сделать следующее:
1. Определиться с количеством и длиной балок. При определении длины вам необходимо помнить, что балка перекрытия кладется только на несущие стены, при этом одна из них может быть внутренняя, а вторая обязательно наружной. Измерения проводятся обычной рулеткой по ширине помещения. В данном случае схемы расчета длины могут быть две:
- одна рассчитана на то, что балка не будет выступать за наружную стену. Тогда измеряется растение между стенами и к нему прибавляется порядка 250-300 мм. Эти «лишние» миллиметры нужны потому, что балка должна лежать на стене концом не менее 120-150 мм;
- вторая схема рассчитана на то, что балка будет выступать за край стены. Эта схема применяется для перекрытия между этажом и чердачным помещением. Обычно длина такого выпуска составляет 200-400 мм, однако от края балки до края шифера или другого кровельного материала должно оставаться еще не менее 150-200 мм. В этом случае торца балки выводят по одной линии («струне») и они являются прекрасной опорой для ветровых досок или защитного элемента из другого материала (например, пластика).
В этом случае длина балки равна:
расстояние между стенами + ширина наружных стен, умноженная на два + двойной выпуск.
2. Количество балок определяется из промера длины помещения и ширины самой балки. Мы рекомендуем остановиться на балках сечением 100х150 мм или 150х200. Чем больше сечение балки, тем она способна выдержать большую нагрузку. Для чердачного перекрытия, где нагрузка на полы будет минимальная, можно использовать балку 50х100 мм, только ложить ее стоит на сторону 50 мм.
Две крайние балки обязательно должны лежать на несущих стенах. При этом расстояние между осями балок допускается 600-1000 мм и зависит от сечения самой балки. Расчет в данной ситуации также несложен:
- длину помещения в метрах необходимо округлить до целого числа в большую сторону;
- к полученному результату нужно прибавить 2 (две балки, лежащие на стенах) и получим общее количество балок.
3. Перекрытие по деревянным балкам требует хорошего качества балок и досок. При выборе необходимо обращать внимание на следующее:
- древесина должна быть сухой, без признаков плесени. При этом черная плесень не так опасна, как белая;
- дерево не должно иметь признаки наличия жуков-короедов и прочей живности;
- балка и доска должна быть ровная, желательно обрезная.
4. Если вы собрались сэкономить на цене леса и купить булку или доску с корой (необрезную или полуобрезную), то снимите кору самым тщательным образом, ведь именно кора является наиболее вероятным местом жительства всех опасных для древесины насекомых и плесени (с моим печальным знакомством с короедами можно ознакомиться на страничке - Борьба с короедами. Из виденного и пережитого)
Когда вы выбрали лес, то стоит подумать и об остальных расходных материалах:
- рубероид. Необходим для гидроизоляции концов балки, соприкасающихся с цементной кладкой;
- скобы для степлера (крепят рубероид к балке);
- гвозди длиной 70-100 мм для крепления досок. Длина гвоздя зависит от планируемой ширины доски;
- звукоизоляционный материал для укладки между балками.
Также стоит приготовить следующий инструмент:
- рулетка;
- ножовка по дереву;
- молоток, пласкогубцы;
- строительный степлер;
- широкая малярная кисть и средства биозащиты.
Как показывает практика, отрезание в размер балки удобно производить на земле и наверх поднимать уже готовую к установке балку. Далее эту балку необходимо обработать биозащитным раствором. При обработке древесины биозащитным раствором его необходимо наносить широкой кистью и в достаточном количестве, чтобы балки и доски хорошо им пропитались.
При установке на место края балки обертываются рубероидом. Распределив балки подлине помещения на одинаковом расстоянии, остается только набить на них доску сверху и снизу. При этом низ (т.е. потолок нижнего помещения) нашивается с помощью гвоздей первым. Далее сверху на подшитую доску настилается рубероид, который служит гидроизолирующим материалом. На рубероид можно положить слой звуко- и термоизоляции.
Последним штрихом является нашивка досок сверху, которые будут служить полами верхнего этажа или чердачного помещения. Если мы говорим о черновом поле, то его можно стелить не особо выравнивая доски. В зависимости от материала, который будет лежать сверху (обычно это фанера или USB-плита), можно делать зазоры между досками до 50 мм. Если на черновой пол планируется пол из обрезной доски, то зазоры между досками чернового пола можно увеличить до 200-300 мм, при этом чистовой пол стелется перпендикулярно черновому.
Если вы решили сразу делать чистовой пол, то вам необходимо очень плотно подгонять доску друг к другу. Оптимальным вариантом в этом случае является шпунтованная доска. Она стоит дороже, однако позволяет избежать двойной работы и двойных затрат еще и на черновой пол.
Доска при любом варианте пола прибивается одним-двумя гвоздями к каждой балке. Если длины вашей доски недостаточно, то стыки между досками делаются вразбежку, а не по одной линии.
Дерзайте, дорогие друзья!
